Большие брюки: история и тренды
Модная революция, в которой женщины боролись за право носить брюки, по своему увлекательному течению легко может конкурировать с криминальными бестселлерами. Так что стоит познакомиться с ней поближе...
Истоки: от кочевников до рыцарей
История брюк началась в начале нашей эры, когда они стали любимой одеждой пастушеских и кочевых народов, населявших азиатские степи. Тогда их носили и мужчины, и женщины. Римская империя упорно придерживалась туник, считая брюки исключительно предметом варварской моды.
Лишь в Средние века в Европе оценили платяные шкафы с брючными парами и предложили рыцарям носить под доспехами плотные колготки, во многом повышающие комфортность верховой езды. Мужские брюки вскоре перестали быть только нижним бельем, повышающим комфортность верховой езды, они стали равноправным элементом одежды. Каждая последующая эпоха приносила новые стили, фасоны и узоры.
Брюки и женская эмансипация
Однако мир по-прежнему не хотел слышать о брюках, которые носят женщины. Правда, в середине X века папа Николай I ничего не имел против брючной одежды, которую носили женщины, живущие в Болгарии, только-только принявшей христианство, но Европа все еще не одобряла женский эквивалент этой одежды. За такие модные эксперименты существовали очень суровые наказания. Длинный список аргументов в пользу сожжения Жанны д'Арк на костре включал обвинение в ношении брюк. За исключением некоторых восточных стран, где женщинам брюки носить было просто обязательно, во всем мире вплоть до XX века они считались достоянием и прерогативой мужчин.
Дамы постепенно отказывались от чтения и литературных вечеров, все чаще решаясь на более активные формы проведения свободного времени, ранее подходящие только мужчинам. Однако походы в горы, игра в теннис и гольф, катание на лыжах или велосипеде в длинном платье оказались не очень комфортными. Именно тогда появились феминистки, для которых брюки стали самым мощным оружием в борьбе за равные права. Одним из последствий продолжавшейся тогда Весны Наций стало начало первой волны феминизма, направленной на окончательное изменение социального статуса женщин.
Амелия Блумер и "Лилия"
В идеологической войне роль главного стратега взяла на себя Амелия Дженкс Блумер. Эта американская феминистка, активистка Конвенции о правах женщин, в 1849 году стала главой ежемесячного журнала «Лилия», который быстро завоевал статус важнейшего издания, пропагандирующего феминистские идеи. Помимо требований укоротить юбки и нижнее белье, прозвучали также призывы принять закон, позволяющий женщинам носить брюки. Именно в «Лилии» миссис Блумер начала борьбу за отмену ограничений на женскую одежду.
Дизайнером новых предметов женского гардероба стала Элизабет Смит Миллер, разработавшая модели юбок длиной до колена и женских брюк.
Блумер была уверена, что каждая женщина может носить тот наряд, который ей удобен, не спрашивая при этом мужского позволения. Сама она однажды шокировала публику, появившись на Всемирной промышленной выставке в 1851 году в Лондоне в «блумерсах». Они представляли собой короткую и достаточно широкую юбку в сочетании с панталонами, прихваченными на щиколотке резинкой или шнурком, и чем-то напоминали шаровары.
Велосипед как символ эмансипации
Велосипед стоило изобрести хотя бы для того, чтобы женщины получили возможность носить брюки. Именно так и поступила в 1894 году некая миссис Джордж Джонстон, однажды попытавшаяся проехать на нем в юбке. Это было страшно неудобно (помните, какого веса юбки были в то время), и девушка упала, сломав руку.
«Прошлым летом мы с друзьями катались на велосипедах в очень ветреную погоду. Моя юбка намоталась на педаль, и я упала. Из-за высокой скорости падение было таким сильным, что я сломала руку и слегла на шесть недель. После этого я решила, что никогда больше не буду ездить в юбке, и, если рука все-таки заживет, стану носить блумерсы», - написала она в американском журнале Ladies’ Standard Magazine.
XX век: брюки завоевывают мир
ХХ век заставил поверить в реальность вещей, которые раньше казались немыслимыми. Эволюция женской моды тесно связана с научно-техническим прогрессом. В 1909 году французский модельер Поль Пуаре, вдохновленный костюмами танцовщиц Ballets Russes, разработал шаровары - удобные широкие брюки с брючинами, подвязанными лентой у щиколотки. В 1911 году Пуаре создал юбку-брюки, которая вызвала настоящий скандал. Папа Римский Пий X предал модельера анафеме за столь дерзкий, по тем временам, проступок. Однако девушку эпохи «флэпперов» было уже не остановить.
Первая мировая война: брюки на производстве
Отправной точкой появления брюк в женском гардеробе считается 1915 года. Настоящим толчком к развитию женской моды на брюки послужила первая мировая война. Тогда большинство мужчин ушло на фронт. Когда женщины были вынуждены заменить мужчин в конторах и на производстве, в их гардеробе впервые появились комбинезоны и бриджи: из соображений безопасности в цехах запрещалось разгуливать в длинных платьях и корсетах. В разгар Первой мировой войны армии требовались дополнительные ресурсы и поэтому производство не планировалось останавливать. Девушкам пришлось заменить мужчин в цехах и конторах. Но по технике безопасности широкие юбки и корсеты были неуместной формой одежды. Пришлось их сменить на штаны, бриджи и комбинезоны.
Так брюки стали рабочим, производственным предметом гардероба, но позже, оценив их удобство и комфорт, женщины, наконец, решили «выгулять» эту позаимствованную из мужского гардероба вещь.
Коко Шанель и Марлен Дитрих: иконы стиля в брюках
В 1920 году Коко Шанель представила «брюки для яхты», созданные по мотивам матросских клешей. «Брюки делают женщину свободной», - любила говорить Шанель. Кстати, еще одна заслуга Коко - трикотаж. До нее он использовался только для пошива мужского нижнего белья. Коко же показала, что трикотаж - очень удобная ткань и для всей остальной одежды, поскольку практична и не стесняет движений.
Дитрих очень любила мужскую одежду. А брючный костюм стал своего рода визитной карточкой актрисы. В 30-е годы дама с напудренным лицом, алой помадой и в брюках вызывала возмущение, порицания и острый интерес. Дошло до того, что в 1931 году бургомистр Парижа попытался выгнать ее из города за «непотребный» вид.
Марлен же в ответ на его критику заявила, что все женщины запросто отказались бы от юбок, если бы знали, насколько удобны мужские штаны. Год спустя Марлен появилась на премьерном показе фильма «Шанхайский экспресс» в смокинге с бабочкой и цилиндром на голове. В руках она держала трость, а во рту - сигарету.
Послевоенные годы: от Диора до Сен-Лорана
В 50-е брюки немного оттеснил романтичный new look Кристиана Диора. Но не стоит недооценивать и роль высокой моды в популяризации женских брюк: Коко Шанель сама облачалась в этот предмет одежды, а Ив-Сен Лоран представил миру моды первый брючный женский костюм. Они сделали эту вещь не только комфортной, но еще и элегантной.
В 1964 году Ив Сен-Лоран разработал первый женский смокинг.
Эволюция брюк в XX веке: от капри до хипстеров
1950-е годы были временем триумфа капри - брюк с завышенной талией и узкими брючинами до середины икры. В 1961 году британский модельер Мэри Квант представила свой собственный, женский вариант матросских брюк с расширяющимися книзу брючинами. Вскоре брюки-клеш стали одной из визитных карточек движения хиппи.